Faiblesses Chanel

Il y a réellement un basculement dans les années 1920 : on passe d'une femme poupée à une femme active. Le symbole de l'indépendance des femmes va passer par un comportement et une apparence plus masculins (se couper les cheveux...). Gabrielle Chanel est le symbole de cette indépendance. La silhouette est plus longiligne, on n'a pas beaucoup d'épaule, le vêtement est raccourci. L'une des grandes lignes maîtresse est la fin du corset, le vêtement devient ample, porté à la pointe des hanches. La

attendre les années 1910 et Gabrielle Chanel, inspirée par la tenue des marins de Deauville où elle tient une boutique, pour que la marinière entre véritablement dans le dressing féminin. La créatrice souhaite proposer une alternative au costume de bain qui dévoile la nudité des femmes, et incarne une certaine vulgarité selon elle. La mode du bord de mer gagne alors la capitale et ne se porte plus uniquement à l'occasion des bals costumés parisiens. Coco Chanel détourne l'un de ses premiers vêtements

bourgeoisie a succédé au Roi et à sa cour pour donner le ton vestimentaire, l’artisan couturier gagne en autonomie. Dégagé des corporations, il revendique alors une position artistique aussi bien en tant que mécène qu’en lançant de nouvelles normes (Coco Chanel et sa tenue de bonne). Au début du XXe siècle, Paul Poiret relance la mode de l’orientalisme. Cette interprétation idéalisée de l’opulence orientale 2. Comme Anne Raulin, je retiens la définition formulée par F. Barth en 1969 « selon cet auteur,

arriere- boutiques se composent souvent d’ateliers et la haute couture y developpe des finitions qui permettent d’identifier le createur et son concept. On pense aux celebres plisses de Fortuny, aux dra- pes de Mme Gres, aux tailleurs de tweed de Coco Chanel ou encore a la coupe et aux proportions exceptionnelles de la silhouette New Look de Christian Dior en 1947. Le lieu de vente est ainsi empreint du style du couturier. La consommation de masse est lancee a partir des arts menagers dans les annees

Naissance d'un style : Dès 1915, l'étoffe manquant, elle taille des robes de sport à partir des maillots de garçons-d'écurie en jersey, ces tricots de corps pour les soldats, qu'elle a depuis longtemps adoptés. Libérant le corps, abandonnant la taille, Chanel annonce cette «silhouette neuve» qui lui vaudra sa réputation. Pour s'y conformer, les femmes s'efforcent d'être «maigres comme Coco », qui, d'un coup de ciseaux libérateur, devient une des premières femmes aux cheveux courts à créer des vêtements

l’époque. Pour comprendre les grandes tendances, il faut distinguer trois points de repère: la guerre, la libération et l’avènement du New Look de Christian Dior. 1940. Le début de la décennie est marqué par la Seconde Guerre Mondiale. Les maisons Chanel et Vionnet ferment leurs portes, même si d’autres ateliers (Lucien Lelong, Elsa Schiaparelli) restent ouverts. Il s’agit pour eux de préserver la tradition française de la couture sous l’occupation. Les restrictions qu’impose la guerre ne permettent

une classe sociale. Parlons maintenant des créateurs et stylistes qui ont fait que notre génération est ce qu’elle est aujourd’hui. Prenons par exemple Jean Paul Gautier, qui est considéré comme l’enfant de la mode, Hubert de Givenchy, Gabrielle Chanel, Guy Laroche, Fransisco Rabbane, Yve St Laurent, et j’en passe… Ce sont grâce a des créateurs comme eux que nous pouvons fièrement aborder notre style aujourd’hui. En effet, Yve St Laurent avait lancé une ligne de prêt a porter (vetement non sur

hectares et qui se nomme le quartier de « La Défense ». C'est aussi la capitale de la mode qui invite chaque années les plus grands couturiers pour des défilés hautes coutures et qui valent des milliers d'euros. En 2010, Paris recevait le créateur Coco Chanel et sa nouvelle collection pour un grand défilé plein de surprise. Enfin, pour que les touristes continuent de venir apprécié notre richesse en matière d'histoire, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, l'un des plus grands aéroport de France, voit

le plus ". De nombreux interprètes se sont prêtés au jeu, comme par exemple, LL Cool J, Lena Horne, ou encore Luscious Jackson. Pour ses campagnes de publicité, la marque fait appel à des égéries : en 2009, des tops modèles comme Maryna Linchuk, Chanel Iman et Lily Donaldson, mais aussi d'autres personnalités comme Julia Restoin-Roitfeld, fille de Carine Roitfeld (rédactrice en chef du Vogue France), l'actrice Clémence Poésy, Cecilia Dean (éditrice du magazine "Visionnaire"), ou encore Scott Schuman

l’embauche. Ces inégalités s’expliquent à travers l’histoire de l’émancipation de la femme française des années 20 à nos jours. En effet, nombreux évènements, ou changements de mœurs rendent possible cette évolution des mentalités. Comme Gabrielle Chanel le dit elle-même : «La mode n’existe pas seulement dans les robes ; la mode est dans l’air, c’est le vent qui l’apporte, on la pressent, on la respire, elle est au ciel et sur le macadam, elle tient aux idées, aux mœurs, aux événements. » C’est