Synthèse de l’indigo ou avec quoi colorer son jean ou son chèche ?
TP ch 4a – observer

Objectifs du T.P. :
Identifier les étapes d’un mode opératoire et les consignes de sécurité à appliquer Savoir exploiter une réaction chimique (équation, identification des réactifs et produits, de groupes caractéristiques, etc…)
I – Petite histoire de l’indigo
C’est l’un des plus anciens pigments connus ; il reste aujourd’hui très employé, la mode des jeans lui ayant donné une nouvelle jeunesse. Il existe deux sortes d’indigo : l’indigo naturel, extrait de l’indigotier, plante tinctoriale cultivée depuis l’Égypte Ancienne, et l’indigo de synthèse, crée par le chimiste Baeyer en 1890. L’indigo naturel est obtenu par macération des feuilles de plusieurs espèces d’indigotier. Dès 1897, l’indigo est synthétisé industriellement par une société allemande, BASF. Le prix de revient du produit de synthèse est tellement bas qu’il va ruiner les filières de production naturelle.
Aujourd’hui, la société BASF reste le principal fabricant d’indigo, avec environ 17 000 tonnes par an : de quoi teindre 800 millions de paires de jeans…
II - Différence entre pigments et colorants
Les pigments sont des substances colorées finement divisées dispersées dans un milieu où elles sont insolubles tandis que les colorants y sont solubles.
Leur origine peut être naturelle, synthétique ou artificielle.
L’indigo est un pigment appelé également « colorant de cuve », insoluble dans l’eau. Il ne peut imprégner la fibre à teindre que sous sa forme réduite, qualifiée de « leuco » (leuco du grec
« leucos » = blanc). La réduction de l’indigo se produit sous l’action des ions dithionite S 2O42- en milieu basique. Par oxydation par le dioxygène de l’air, la forme leuco redonne l’indigo qui reste emprisonné dans le tissu et lui donne sa couleur caractéristique.
La teinture par l’indigo convient à de nombreuses fibres comme la laine, la soie, le nylon et surtout le coton. La forme leuco