Elsa Schiaparelli

guerre, la libération et l’avènement du New Look de Christian Dior.       1940. Le début de la décennie est marqué par la Seconde Guerre Mondiale. Les maisons Chanel et Vionnet ferment leurs portes, même si d’autres ateliers (Lucien Lelong, Elsa Schiaparelli) restent ouverts. Il s’agit pour eux de préserver la tradition française de la couture sous l’occupation. Les restrictions qu’impose la guerre ne permettent pas à la mode de créer des nouvelles tendances. Les premiers tickets de rationnement

la maison Chanel aujourd'hui. Chanel saura s’adapter aux mutations des années 1930, au cours desquelles elle affrontera à la fois les revendications syndicales de ses ouvrières et l’étoile montante de la Haute Couture parisienne qu'était Elsa Schiaparelli. Privilégiant alors une silhouette plus épurée, Chanel présente notamment des robes du soir légères et transparentes en mousseline de soie, en tulle ou en laize de dentelle, le plus souvent dans des couleurs faussement neutres (blanc, noir ou

la maison Chanel aujourd'hui. Chanel saura s’adapter aux mutations des années 1930, au cours desquelles elle affrontera à la fois les revendications syndicales de ses ouvrières et l’étoile montante de la Haute Couture parisienne qu'était Elsa Schiaparelli. Privilégiant alors une silhouette plus épurée, Chanel présente notamment des robes du soir légères et transparentes en mousseline de soie, en tulle ou en laize de dentelle, le plus souvent dans des couleurs faussement neutres (blanc, noir ou

féminins : Jeanne Lanvin qui détient alors à Paris une entreprise très florissante, Coco Chanel qui s'implantera également dans les stations balnéaires en vogue, Madeleine Vionnet symbole du modernisme de la couture dans les années 1930, ou Elsa Schiaparelli proches des surréalistes, exportent de Paris dans le monde entier. Le jersey et la petite robe noire sont popularisés par Gabrielle Chanel et envahissent le monde. C'est le premier « âge d'or » de la haute couture depuis l'invention de Worth

dessinant des vêtements mais surtout des costumes et des décors. Dans les années 1930 , en collaboration avec Coco Chanel il participa à la création de quelques modèles de chapeau dont un célèbre en forme de chaussure, et avec la couturière Elsa Schiaparelli, il créa la robe « homard ». En 1972, Dalí est très fasciné par la chemise « country » à motifs brodés que le chanteur Elvis Presley porte lorsqu’il lui rend visite, alors le chanteur la lui offre et dalí la porte pour peindre. Il y a aussi

de la maison Chanel aujourd'hui. Chanel saura s’adapter aux mutations des années 1930, au cours desquelles elle affrontera à la fois les revendications syndicales de ses ouvrières et l’étoile montante de la Haute Couture parisienne qu'était Elsa Schiaparelli. Privilégiant alors une silhouette plus épurée, Chanel présente notamment des robes du soir légères et transparentes en mousseline de soie, en tulle ou en laize de dentelle, le plus souvent dans des couleurs faussement neutres (blanc, noir ou

confèrent une position sociale. L’année 1944 constitue pour Dalí une année de production intense : il conçoit l’annonce publicitaire des bas de la marque Bryans, des publicités pour des parfums, des rouges à lèvres et d’autres produits pour Elsa Schiaparelli ainsi que pour les cravates McCurrach. Il écrit des articles et réalise des illustrations pour diverses revues et, au mois de juin, publie son seul et unique roman : Visages cachés. A la fin de l’été, il signe le contrat suite auquel il réalisera

la maison Chanel aujourd'hui. Chanel saura s’adapter aux mutations des années 1930, au cours desquelles elle affrontera à la fois les revendications syndicales de ses ouvrières et l’étoile montante de la Haute Couture parisienne qu'était Elsa Schiaparelli. Privilégiant alors une silhouette plus épurée, Chanel présente notamment des robes du soir légères et transparentes en mousseline de soie, en tulle ou en laize de dentelle, le plus souvent dans des couleurs faussement neutres (blanc, noir ou

L’art rencontre la mode et lui apporte une valeur esthétique ajoutée, supplémentaire. Partenariat artistique Rayonnement  St-Laurent/Mondrian, 1965  Castelbajac/Haring, 2002 Nombreux sont ceux qui ont suivi cet exemple, Elsa Schiaparelli, Yves St Laurent, J-C. de Castelbajac, L. Vuitton et bien d’autres. Séduction  Vuitton/Murakami, 2009 © Merchandising 32 - Histoire du marketing de la mode et du luxe > 3. Apparition du marketing au fil de l’histoire de la

siècle à nos jours, 35 000 accessoires de mode et 30 000 pièces de textiles soit un total de 81 000 pièces retraçant l’évolution du costume de la Régence à aujourd’hui. Et des petits bijoux à ne pas manquer : des créations de Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Chanel, Dior, Paco Rabanne ou Christian Lacroix. Musée Galliera : 10, av. Pierre 1er de Serbie - 75016 Paris - www.ile-de-france-paris.com Inauguré en 1977 dans le palais de la duchesse de Galliera, ce musée fait revivre l’histoire de la mode